网易云南（成锦/图文）《乡愁》，小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。长大后，乡愁是一张窄窄的船票，我在这头，新娘在那头•••••• 余光中先生在诗中这样解读自己的“乡愁”。

其实，今下，随着时代的飞速发展，我们已经不能体会到当年余老的思境，但对于每个离乡的游子而言，对家乡又有着自己难舍的情结。

有一种乡愁叫“羊肉米线”

“乡愁”的记忆

1996年深冬的一个早晨，乌蒙山里的小城镇雄，大十字街口的路边，一炉土灶上煮着一口大锅，热气腾腾。锅旁的墙上红纸黑字的写着“羊肉米线”四个字，红纸起伏的地方落上了一尘灰，代表这家餐馆在此也有些时日。

一名微胖的中年男子，手操竹漏勺，将米线从锅中捞起装碗，随即在米线上摆放薄荷、羊肉、羊杂，然后操汤勺，将一勺羊汤冲进米线碗里，一股浓郁的羊肉鲜香扑鼻而来。说到乡愁，我对家乡碎片的记忆里，这碗羊肉米线被定格在了内心的深处。

据年长者回忆，这是镇雄第一家“羊肉米线”，也是当时唯一的一家。在此之前，镇雄本没有羊肉米线，这家的技艺也是传承于贵州。羊肉米线，以羊汤为基础，以山羊肉为主料，伴以秘制油辣椒，米线直径2-3毫米，比粉丝略粗，但又细于其他米线，盛行于云贵两省的乌蒙山区，因地域不同，技艺不同，口味各有差异。

“乡愁”的变迁

     随后的20年间，我都陆陆续续重回过家乡，羊肉米线，也从最初的记忆里不断改变，从不被接受的“羊膻味”，到镇雄群众的早餐主流；从当初的“第一家”到如今的遍地开花；从最初细米线的冲烫派系到粗米线的砂锅派系，可谓是五花八门。更有甚者一改传统，用铁碗装盛。但始终没变的，是桌上需要顾客自己剥皮的生大蒜，和一小碟干脆的油辣椒及酸萝卜。我也一直不解，为何吃羊肉米线要自剥生蒜伴吃？也许是因为蒜能驱毒；需要自己剥皮的原因，可能是蒜味辛辣不是人人都能接受，所以店家摆出来让顾客自助。对于那小碟油辣椒和酸萝卜，当口味相似的几家米线馆同街竞技的时候，其品质的好坏，就成了顾客参考选择的重要因素。蒜、辣椒、酸萝卜，这三者应该算是镇雄羊肉米线的见证者，更是羊肉米线传统的坚持者。

“乡愁”的远去

     那个冬天早晨的味道已经无从寻回，但对那家米线馆的规矩却至今难忘。当时的羊肉米线小碗3元，中碗4元，大碗5元，但区别不是很大，因为你小碗快要吃完的时候，胖老板总会用淳朴的方言问“够吃了不？再加点米线加点肉哈”，如果你说不够，他就站起来回到锅前重操漏勺给你再烫点米线和肉，但从不加钱，有时甚至能加量2次。老板经常闲时会与顾客聊几句，要么问问今天的肉味如何，要么侃侃山羊肉和绵羊肉的区别。所以，当年穷学生的我，就此深爱上了“羊肉米线”，其实更应该是爱上了那家能吃饱的米线馆。当然，目前遍地开花的羊肉米线馆很多，但没有一家有这样的规矩。米线也从当年3元钱，米线随吃，肉管够的政策，变成了小碗10元，中碗12元，大碗15元，加肉14元/市两。挂“黑山羊肉”招牌的米线馆老板，也因为卖的是质次的绵羊肉，而不会或者说是不好意思再坐下来跟你聊肉质的好坏。

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